كيف أتعلم التصوير

قصة دخولي عالم التصوير قصة غريبة فعلا .. ذهبت الى السوق لأشتري بعض الملابس وأثناء تجولي شاهدت محل خاص بالكميرات الإحترافية فدخلت وسألت عن كميرات ( Canon ) ثم خرجت وأثناء تجولي بالسوق وأنا أفكر بشكل غريب بالكميرات وعالم الكميرات ودفعني تفكيري للدخول مره أخرى الى محل الكميرات وقلت للبائع هل يمكنك ان تلتقط لي صوره والتقط لي صورة ثم شاهدت الصورة وبدون اي تردد اريد هذه الكميرا فأشتريتها وأنا لا أفقه شيء في عالم التصوير والى الان وانا اتعلم هذا العالم الغريب العجيب .. كنت أقول ان التصوير فقط ضغطة زر ليس فيه العناء الكبير .. ولكن بعد دخولي هذا العالم علمت ان لكل صوره معنى ولكل صوره جهد كبير .. وسوف اعرض عليكم بعض الصور التي التقطتها وسيكون هناك شرح مبسط لما تعلمت ..
أكمل قراءة بقية الموضوع للاطلاع على باقي التفاصيل …




س :ماهو الفرق بين الكميرات العادية والإحترافية ؟
الكميرات العادية ( المدمجة ) يستعملها بالغالب هواة التصوير
الكميرات الاحترافية فيها على مسماها يستعملها محترفو التصوير
الكميرات العادية ( المدمجة ) استعمالها سهل وغالباً تكون الإعدادات فيها أوتوماتيكية
الكميرات الاحترافية فتكون معقدة الاستعمال وتكون اعداداتها كثيرة ويدوية
الكميرات العادية ( المدمجة ) لا تتغير فيها العدسة بل لها عدسة ثابتة
الكميرات الاحترافية تكون عدساتها متغيرة وتستطيع تغيير العدسة حسب الأسلوب
الكميرات العادية ( المدمجة ) جودة التصوير فيها عادية وغير دقيقة
الكميرات الاحترافية جودة التصوير في عالية ودقيقة جداً
الكميرات العادية ( المدمجة ) بالغالب يكون في تصويرها تشويش !!
الكميرات الإحترافية لا يكون فيها تشويش أبدا واذا وجد فهو قليل ويتم معالجته
وبعد ماتكلمت عن الفروقات ستلاحظ أن الفرق كبير جداً بالجودة .. ولكن يبقى الفن في المصور نفسه وان الكميرا مجرد أداة اذا كنت تريد ان تحترف بما لديك من أفكار للتصوير فليس لديك غير الاحترافيه اما اذا كنت تريد صور عاديه للذكري بعليك بالكميرات العادية لكي لا تشتري كميرات احترافية غالية الثمن ولا تستخدمها بالشكل المعدة له .. وأعيد واكرر المصور هو 80 بالميه من الصورة والكميرا تشكل الـ 20 الاضافية لأنها مجرد أداة أما المصور هو الذي يفكر ويختار الزاوية والتوقيت ..


س :أريد أن اتعلم كيف .. وماذا أستخدم ؟
هناك شركات كثيرة في عالم الكميرات الإحترافية .. ولكن الاشهر دائماً تجد شركة ( Canon ) وشركة ( Nikon ) ولا يوجد بينهما فرق شاسع ( الزبده بالمصور ) مثلاً تحصل البعض يستخدم كانون بنتائج ممتازه والبعض يستخدم نيكون بنتائج ممتازه ولكن لكي تتعلم وحتى لا تصرف مبالغ طائله عليك بشراء كميرات نصف أحترافيه سعرها معقول وادائها جيد وسوف اشرح ماهي وظيفتها بالضبط ان شاء الله


س :ماهي الكميرات النصف أحترافية ؟
السبب الرئيسي للتعلم بالكميرات النصف احترافية هو اختبار نفسك هل انت تريد عالم التصوير ام لا هي مجرد تجربة لكي لا تدفع مبلغ مبالغ فيه على شيء من الممكن بعد الخوض بتجربته لا تحبه او تريده ( يعني خساير اقل ) اما اذا تعلمت واتقنت واحببت ماتفعل سوف تتنتقل الى العالم الاحترافي وستجد نفسك مبدع بشكل سريع .. وسوف اشرح ماهي الكميرات النصف احترافيه من مصادر متعدده لاني دخلت عالم التصوير بالكميرات الاحترافيه بشكل مباشر ( وقلت لكم اني خشيت عالم التصوير بدون اي خبرة او سؤال يعني مخربها ) واليكم ماوجدت ..
الكميرات النصف احترافية يوجد بها بعض الأدوات الموجودة بالكميرات الإحترافية .. مثل التحكم اليدوي بالتصوير وهو التصوير بالوضعية M وهذي الخاصيه تخليك انت تتحكم بالتصوير مثل سرعة الشتر وفتحتة العدسة والايزو .. الخ وفيها نقاط تركيز اللي هو الفوكس والمعنى انك تركز على شي وتجعل اللي حوله مثل الضباب ووجدت كميرا ممتازهـ جداً وهي من نوع سوني H9 أو H50 وسوف اضيف صوره ملتقطه بالـ H9 وستلاحظ التركيز اللي هو الفوكس .. طبعاً الجديدين في عالم التصوير او اللي مالهم اي دخول بعالم التصوير راح يستغربون الكلمات التاليه : الفوكس و الايزو و الشتر .. الخ ان شاء الله راح اشرحهم بشكل مبسط وسلس ..



وهنا موقع يشرح مواصفات الـ H9 وفيه بعض الاضافات بالردود راح تفيدك ان شاء الله [هنا]


س :ماهي أساسيات التصوير الإحترافي ؟
الأساسيات تكون بمعرفة ماهو الفرق بين التصوير والإحترافي والتصوير العادي .. الكميرا الإحترافية لماذا سميت إحترافية الا لوجود الكثير لتتعلمه فيها فهي إحترافيه !! ولتحترف الشيء يجب انت تتعلمه وتخوض عدة تجارب معه والان سوف اشرح بعض الأساسيات المهمة التي تساعد على تحديد الوقت لإلتقاط الصورهـ ويجب على كل مصور أن يعرفها في بداية مشوارهـ لكي يلتقط جميع صوره بأعدادات سليمة ..

- سرعة الغالق Shutter Speed
المقصود بسرعة الغالق Shutter Speed هي الفترة الزمنية لانفتاح او انغلاق الغالق .. حيث ان المقصود من السرعة .. هي سرعة التقاط الشيء .. مثل عندما يكون الجسم المراد تصويرهـ يتحرك بشكل مستمر نجعل سرعة الغالق سريعة لنتمكن من التقاطه وتجميده في الصورهـ وهناك قاعدة مشهورة في عالم التصوير كلما زادت سرعة الغالق كلما قل الضوء وكلما قلت سرعة الغالق كلما زاد الضوء ( طريقة عكسيه ذكرتني بالأقتصاد الكلي ) يعني عندما نجد الضوء الكثيف الساطع راح يساعدنا على التقاط الصوره بسرعة غالق سرية ( غالباً بالشمس أو بأستعمال الفلاش ) وعندما تكون درجة الضوء قليلة نقلل من سرعة الغالق لكي يسحب اكبر قدر ممكن من الضوء .. راح اعطيكم مثالين ..



هنا تكون سرعة الغالق بطيئه جداً .. لماذا ؟؟ .. عندما تقلل السرعة تسمح للكميرا تسحب اكبر قدر ممكن من الضوء .. مثلاً في هذه الصور الضوء المستخدم فقط شاشة الايفون وكيبورد الاب توب !! ضوء خفيف جداً ولكن بعد ماقللت السرعة الى تقريباً 20 ثانيه جعلت العدسة مفتوحة 20 ثانيه متواصله لكي تسحب الضوء بشكل طبيعي جداً .. حتى ظهرت هذه الصوره بالشكل المطلوب وهنا فائدة تقليل السرعة ..



في هذه الصورة قطرة ماء ومن هنا الدرس بشكل مفصل .. (هنا) والكل يعلم سرعة سقوط القطرة وجعلت سرعة الغالق هنا 1/50 وأستخدمت بعض الاضاءات والفلاش ( كما قلنا سابقاً عند زيادة السرعة قلت درجة الضوء ) وظهرت لنا النتيجة التالية والصورة مجمدة بسبب السرعة العالية .. لندخل بالتفاصيل أكثر ونتعلم السرعات بشكل مفصل .. شاهد الصور المطروحة أمامك ..


لاحظ بالصور من القيمة 30 الى 60 تعتبر السرعة بطيئه .. ومن القيمة 60 الى 4000 تعتبر السرعة سريعة وهنا هو المقياس الذي تقيس به سرعة الغالق بالكميرات .. ( فله ) .. والان سأقدم لكم صوره توضح التالي .. كلما زادت سرعة الغالق كلما تجمد الحدث المتحرك الذي نصورهـ .. مثل صورة القطره مجمدة ولكن بعد زيادة السرعه .. وكلما قلت السرعة ظهرت الحركات بشكل ضبابي ويقل التجمد بالصورهـ .. المثال سيوضح ماتكلم عنه ..


ولاحظ هنا مثال أكثر دقه لمكانين مختلفين وبسرعتين ( بطيئة ) مختلفتين وفي الليل لكي أبين لكم الشكل المختلف عند جعل سرعة الغالق بطيئة أو بطيئة جداً .. كيف سيؤثر على الصورة بشكل ملحوظ ..



هنا سرعة الغالق تمثل .. 1/4 هي بطيئة ولكن انظر الى الناس كيف لقطة الكميرا المشهد الحركي بشكل جميل وبشكل ضبابي مدهش ..



هنا سرعة الغالق تمثل .. 30 ثانيه .. يعني بطيء جداً ولكن انظر ماذا حدث بالشكل الملتقط وكيف ظهر شكله بشكل مثير جداً ومدهش ..
- ملاحظة مهمة :كما تعلمون عند زيادة سرعة الغالق يتم تجميد الحدث .. وهنا نادراً إستعمال ( حامل الكميرا ) ولكن عند تقليل زيادة السرعة من المفترض والضروري أستعمال ( حامل الكميرا ) لتجنب الإهتزازت ..

- فتحة العدسة
إن شاء الله سيتم شرح العدسات .. ولكن من المهم والضروري جداً معرفة ماهي فتحة العدسة ولماذا عليك ان تفهمها هي بشكل مختصر كما العين ( عينك أنت ) عندما تريد ان تركز على شي تضيق عينك لكي تجعل التركيز الكامل على الشيء المراد التركيز فيها ولكن عندما تريد ان ترا كل شيء بشكل واضح ( تفتح عينك ) عشان تشوف كل شي !! ( سهله صح ) .. ولكن ليست النهاية هنا .. كلما كانت فتحة العدسة واسعة " رقم صغير " ( كلما زاد الضوء ) وكلما كانت فتحة العدسة ضيقه " رقم كبير " ( قل الضوء ) عملية عكسية .. وهي تعرف بالكميرا بقيمة ( f ) .. ولاحظ الصــور ..



لاحظ كل ماقربت من الحدث أستعملت فتحة عدسة واسعة " رقم صغير " لزيادة التركيز ( وهذي مهمة للفوكس ) وكلما بعدت عن الحدث كلما استعملت فتحة عدسة ضيقة " رقم كبير " ( لزيادة حدة الصورهـ كامله ) وضعها قاعدة عند توسعة الفتحة أو تضيقها مثلاً من ( F4.5 ) الى ( F4.0 ) سوف تحصل على ضوء ضعف الكمية التي قبلها .. مثال آخر عند كل وقفه في فتحة العدسه تأكد انك ستحصل على كمية ضوء ضعف الفتحة التي تليها .. وهكذا .. وتختلف قيم العدسات من اخرى بحسب النوع والوظيفة .. عند الأرقام الواسعة تجد اقل قيمه في عدستي هي ( F4.5 ) رقم صغير طبعاً وهناك عدسات تستعمل قيم اصغر من ذلك حتى الوصول الى ( F2.8 ) على حد علمي لا ادري هل هناك عدسات وسيعة أكثر من ذلك .. ؟؟ ونجي لتضييق العدسة بكميرتي أضيق حد توصله العدسة هو ( F25 ) والان سوف أريكم مثالين بعدسه واسعة " رقم صغير " وعدسة ضيقه " رقم كبير " لاحظ معي اخي الكريم ..


هذه احد تجاربي في عالم التصوير .. وهي مبنية بشكل كامل لترجبة الفوكس ( التركيز ) وأستعملت هنا فتحة عدسة واسعة " رقم صغير " والقيمة هي ( F4.5 ) .. ولاحظ التركيز كان حاد على علامة ( البوز ) والبيئة المحيطة أصبحت كالضباب !!



وهنا فتحة عدسة ضيقة .. والعدسة الضيقة يقل فيها الضوء فأنت كمصور يجب ان تعادل بينها وبين السرعة لكي تكسب الضوء عليك تخفيف سرعة غالق العدسة فإعدادات هذه الصورة سرعة الغالق هي ( 15.0 ) ثانيه وفتحة العدسة ( F22 ).


س :ماهو الايزو ( iso ) ؟
في أغلب الكاميرات الرقمية ذات العدسات المتغيرة D SLR
يمكنك تغيير مقدار الحساسية المعروف بــ ISO
وتتراوح الحساسية بين 100-800 أو أعلى في الكاميرات الاحترافية
كلما كان مقدار الحساسية أعلى كلما استطاعت الكاميرا تجميع الضوء بشكل أسرع ولكن عندها يكون التشويش noise عالياً بالمقارنة بالحساسية المنخفضة
على سبيل المثال لو رغبت بالتصوير ليلاً وبدون استخدام حامل ثلاثي قد ترغب في رفع مقدار الحساسية لتمنع ظهور الصورة بشكل مهتز blurry في أغلب الأحيان يُنصح بجعل الحساسية منخفضة مادام الضوء مناسباً ولكن الفرق سيكون واضحاً حينما لا يكون مقداره كذلك
إن أفضل طريقة لتعلم كيفية استخدام سرعة الغالق وفتحة العدسة هو عن طريق التجربة المستمرة



س :ماهو الفوكس ( التركيز ) وماهي وظيفته ؟


الفوكس .. من الأساسيات في التصوير القريب ( بوجهة نظري ) لأن بعد عدة تجارب أيقنت بأن حدة التركيز تكون أقوى كلما أقتربت من الهدف .. والتركيز هو إبراز الهدف المراد تصويره وجعل محيط الهدق مموه او بشكل ضبابي وزي ماتكلمنا عن فتحات العدسات القمية ( F ) كلما كانت العدسة أوسع " عدد صغير " كلما زاد التركيز وفي الكميرات الإحترافية كما تلاحظون في الصوره هناك نقاط التركيز وفي الصوره يوجد 9 نقاط تركيز وايضاً كمرتي Canon450d تحمل 9 نقاط وهناك كميرات يوجد بها عدد اكثر من النقاط بحسب النوع والسعر والجودة وتعتبر الـكانون 450d من النوع المتوسط بين كميرات كانون الاحترافية فكلما تطورت أصبح لديك الرغبة بشراء كميرا جديدة تحمل مواصفات أعلى بنقاط أكثر وخيارات أكثر .. نكمل موضوعنا .. وسوف أتحدث عن الفرق بين الفوكس ونقاط تركيز الفوكس ، في أغلب عدسات الكميرات الإحترافية يوجد ( زر ) مكتوب علية العبارة AF | MF كما تلاحظون في الصورة التالية



طبعاً هذا الزر خاص بتحديد الفوكس ( التحكم اليدوي ) أو ( الاوتوماتيكي ) وطبعاً فايدته لاحظ وضع الفوكس على اليدوي وحرك العدسه من الامام تحصل الصوره توشوش ومع زيادة الحركه تصفى لين تحدد انت بنفسك وش اصفى شكل طلع معك وتثبت عليه واذا كان اوتوماتيكي بتحصل عند ضغطك ضغطه خفيفه على زر التقاط الصوره ان العدسه تتحرك وتشوش الصوره وتصفيها لين توقف عن اصفى وضع للهدف .. AF = تعني التحكم الاوتوماتيكي يعني هو اللي يحدد لك التركيز اوتوماتيكياً .. والعبارة MF = تعني التحكم اليدوي بالتركيز والفرق بين الفوكس ونقاط تحديد الفوكس .. ان الفوكس يهتم بنقاء الصوره ونقاط تركيز الفوكس تهتم بتحديد تركيز هدف معين !.. طيب وش فايدة نقاط التركيز .. هي تحديد الهدف المراد التركيز عليه فقط .. فالكام تخيرك بين اختياره للنقاط او انت تختار وتسمح لك بأختيار نقطه تركيز مثلاً .. فيه عندك ( كاس و طبق ) تبي تصور الكاس فقط مع وجود الطبق ولكن التركيز على الكاس أكثر تحدد النقطه التي تواجه الكاس ثم تلتقط الصوره بفتحة عدسه وسيعه " رقم صغير " والنتيجه تجد ان الكاس واضح تماماً والطبق مموهـ او ضبابي وهذي من حركات التركيز وزيادة جمال الصورة .. وتحديد النقاط يكون بالحالتين اذا كان الفوكس يدوي او اتوماتيكي لاحظ الصور ولاحظ المربع الموجود بالصور يبين مكان تحديد نقطة التركيز بالصور ..

هنا أستعملت فتحة عدسه ( F4.0 ) بعدسة الكام اللي جايه مع الكام وركز فقط على غطاء العدسه والنتيجة ان الغطاء واضح تماماً والمحيد مموهـ او ضبابي !


لاحظ هنا بنفس فتحة العدسة ولكن ركز على المكان الخلفي وهو غطاء عدسة سيجما واصبحت واضحه تماماً والمحيد مموه او ضبابي !


وهنا نفس فتحة العدسه ولكن بوضع اخر لاحظ الارضيه مموهه وغطا كانون واضح تمام والمحيط الخلفي مموه !


وهنا ايضاً بنفس فتحة العدسة ولكن بيت الجهه الخلفيه اكثر وجعلتها واضحه وتحديد النقطة يوضح ذلك !

التركيز يعتمد بشكل كامل على فتحة العدسة الوسيعة " رقم صغير " مثلاً لو الأمثلة تصورت بفتحة عدسة ( F2.8 ) ستجد المويه يزيد بشكل ملحوظ ويكون اكثر جمالاً بكل الحالتين التركيز الاوتوماتيكي او اليدوي .. وغالباً يكون التركيز اليدوي أكثر تركيزاً والسبب أنت صاحب الموقف وانت الذي تحدد ماترغب بإخراجه من خلال فكرتك ..
-ملاحظة مهمة :صور قطرات الماء وصور الحيوانات السريعة او اي هدف يتحرك بشكل سريع يفضل يكون وضع التركيز يدوي يعني على القيمة ( MF ) لان الكميرا تضيع الكثير من الوقت بالوضع الاوتوماتيكي بسبب تحديد التركيز والهدف الحركي سوف يسبب ازمه قلبيه للتحديد الاوتوماتيكي كلما حدد الهدف وجده بشكل آخر فغالباً لا تستجيب الكام ولا تلتقط الصورهـ .. ولكن عند الوضع اليدوي تكون أنت المصور نفسك جعلت وضيعة العدسة بتركيز انت حددته لا يتغير ابداً مهما تحرك الهدف.
- ملاحظة مهمة: تحديد نقاط التركيز اليدوي افضل في ابراز الاهداف التي تغرب بالتركيز عليها .. مثلاً لديك ثلاث كور وأردت تصوير الكوره الوسطى تحدد النقطه التي تواجه الكوره الوسطى وتلتقط الصورهـ فستجد النتيجة ان الكوره الوسطى أوضح من الكور التي بجانبها .. وهكذ
-ملاحظة مهمة: عندما تريد التصوير بوضع التركيز تأكد ان وضع التركيز على (AL FOCUS) لان هناك ثلاث خيارات وهي one shot and al focus and al servo هذي مهمة جداً لا تنساها.


س :فهمت فتحة العدسة وسرعات غالق العدسة كيف اوازن بينها ؟
بعد ماتفهم كيف تتقن فتحتة العدسه ووش وظيفتها وبعد ماتفهم سرعات غالق العدسة ووش وظفيتها الان عليك التحديد في كميات الضوء في المكان المراد تصويره او الجسم وستجد نفسك اتوماتيكاً تعمل على تحديد الفتحه وسرعتها وبعد تجربة اكثر من صوره سوف تميز ماهي الفتحه المناسبه والسرعه المناسبة للغالق .. طبعاً كل مصور محترف يقوم بالتصوير يستعمل التصوير العادي ( المنوال ) اللي هو ( M ) كما في الصوره التاليه :



وسوف اضع صوره تبين ماهو المؤشر الذي يحدد كمية الضوء المكتسبه بشكل واضح جداً داخل الكميرا ووظيفة هذا الموازن يوضع لك بعد تعديل سرعات الغالق وفتحة العدسة هل الكمية الموجودة من الضوء مناسبه أو لا لاحظ معي ..



لاحظ معي بالشكل التالي وهو يمثل التالي ( +2..1..0..-1..-2 ) علامة الـ + تمثل كمية كبيرة من الضوء وعلامة الـ - تمثل كمية قليلة من الضوء عند الوصول الى قيمة ( الصفر ) 0 هنا يكون الضوء مناسب جداً وسيظهره لك بالصوره كما هو موجود على الطبيعه وعند الزياده يزيد الضوء ( + ) وعند ( - ) يقل الضوء .. طبعاً ليس شرطاً كل صورك تكون عن القيمة ( 0 ) في بعض الصور اضطر الى زيادة الضوء مثلاً يصبح لمؤشر عند القيمة (+1 ) لكي اكسب ضوء اكبر ( حركة تصويرية ) على حسب الطريقة التي تريد الخروج بها بعد الالتقاط واحياناً اجعل القيمة عند ( -1 ) لكي اخسر القليل من الضوء للتركيز أكثر على الضوء المتموج بالتركيز على جسم واحد فقط أقدم لكم بعض الأمثلة بالصور ..



هذه صوره بكام المصور الفوتوغرافي محمد العدساني .. في هذه الصوره قلل من الضوء بأستعمال ( -1 ) لكي تظهر بالشكل التالي الظلام شامل والضوء قليل لكي يجعل لها شكل جمالي خاص ..


س :ماهي أنواع العدسات وماوظيفة كل عدسة ؟
العدسات أنواعها كثيرة ولكل عدسة وظيفة مستقله عن الأخرى وهي تكون من الأساسيات في عالم التصوير فعند تعلمك التصوير عليك تحديد مجالك في التصوير هل هو ( الماكرو ) لتصوير الاجسام الصغيره بدقة عاليه واظهار تفاصيل لا تراها العين المجرده أو ( زوم ) لتصوير الأحداث من مسافات بعيدة وهو مشهور بالصحفيين أو و أو .. الخ لان العدسات في الغالب تكون غالية الثمن وبعضها يكون أغلى من الكميرا نفسها .. فعند تعلمك عالم التصوير سوف تجد اي نوع من التصوير مفضل لك وتخصص فيه لأن لكل تخصص بالتصوير علم مستقل عن الاخر ( الماكرو ) فرق شايع عن ( الزوم ) وهكذ
-أنواع العدسات
العدسات ذات الأطوال البؤرية من 120 مم إلى 300 مم وأكثر تصنف على أنها عدسات طويلة. ويمكن ببعض التحفظ أو التجاوز ضم عدسة 90 مم إلى هذه المجموعة. كلما كانت العدسة أطول, يكون بامكانك الابتعاد عن الموضوع أكثر. على سبيل المثال، ساعدت عدسة 300 مم على تصوير طائر اللقلاق من مسافة كافية لا تثير فزعه وفي نفس الوقت سمحت بالحصول على التجسيم المناسب للطائر.

-العدسات الطويلة جداً (300-400 مم)


مثالية لتصوير الألعاب الرياضية خاصة حين تكون جالساً خارج حدود الملعب. في حين أن عدسة 120 مم تعتبر الأفضل لالتقاط الصور الوجهية (البورتريه).
في حال كنت تصور بالداخل وسواء كان ذلك بالبيت أو الأستوديو فإنك لن تحتاج إلى عدسات أطول من 120 مم وذلك ببساطة لأن مساحة الغرفة لا تسمح لك بالإبتعاد كثيراً عن الموضوع. الأمر يختلف في الخارج، حيث بإمكانك استعمال العدسات الطويلة لالتقاط صور وجهية عفوية دون أن يشعر الموضوع بلحظة إنطلاق الغالق مما يتيح الحصول على تعابير لطيفة غير مرتبكة. تقنية التصوير من بعيد باستخدام العدسات الطويلة مناسبة جداً لالتقاط صور الأطفال أثناء اللعب واللهو.
بقي القول أن العدسات الطويلة غالية الثمن وثقيلة الحمل مقارنة بالعدسات القياسية والقصيرة، كما أن العدسات الطويلة جداً تحتاج إلى ركيزة لتجنب اهتزاز الصورة أثناء انطلاق الغالق.

-العدســـات القصـيـرة الواسعة
العدسات القصيرة تتمتع بزاوية تصوير واسعة وهو ما يسمح بالحصول على الكثير من المواضيع داخل المشهد. العدسات القصيرة القياسية: 24 - 28 مم.
كلما كانت العدسة أقصر (أوسع زاويةً)، زاد تشوه الأبعاد (Distortion) في الصورة. ويبلغ التشوه مداه مع عدسات عين السمكة (Fisheye lenses) حيث نحصل على صور دائرية الشكل.
والحكمة من استخدام عدسات الزاوية الواسعة يكون في الاقتراب من الموضوع. ولكن حذار من استخدام العدسات القصيرة لالتقاط الصور الوجهية من مسافة قريبة، إذ أن تشوه الأبعاد سوف يلحق ضرراً بجمال الشخص ويظهره كما لو كان مشوهاً، وقد يتحول الأنف الرائع ليصبح مفلطحاً وواسعاً.
ميزة هامة تتمتع بها العدسات واسعة الزاوية وهي قدرتها على تمرير كمية كبيرة من الضوء إلى الفيلم مقارنةً مع العدسات الطويلة، ويعود السبب في ذلك إلى قصر الطول البؤري للعدسة وبالتالي تكون الفتحة النسبية أوسع. هذه الميزة تساعد على التقاط الصور بدون فلاش أو ركيزة وحتى الدقائق الأخيرة لغروب الشمس.

-عدســـات الــزووم
تتوفر عدسات تسمح بتغيير الطول البؤري بشكل متواصل ضمن مجال محدد، على سبيل المثال, من 35 مم ولغاية 210 مم. هذه العدسات تدعى عدسات الزووم (Zoom Lenses), في حين أن العدسات ذات الطول البؤري الثابت تسمى عدسات ثابتة (Fixed Lenses). عدسات الزووم ظهرت في وقت متأخر مقارنة مع العدسات الثابتة، وقد ظلت لفترة طويلة غير محببة من قبل المصورين المحترفين، ولكن مع تطور تقنية صناعة العدسات، أصبح ممكناً الحصول على نتائج جيدة باستخدام عدسات الزووم مما ساعد على انتشارها.
توفر عدسات الزووم لمستخدمها مزايا عديدة مثل الراحة, حيث لا حاجة لفك العدسة وتركيب أخرى. إذ أن عدسة زووم بمجال واسع مثل 28-200 مم تغني عن استخدام العديد من العدسات الثابتة. كذلك لا حاجة لشراء حقيبة من أجل حمل مجموعة العدسات. وبما أن عدسة الزووم تكون مثبتة على الكاميرا طوال الوقت فإن هذا يقلل من احتمالية عطبها أو ضياعها.
من وجهة نظر أخرى, فإن عدسة الزووم تجعل المصور قليل الإكتراث بمسائل مثل الطول البؤري والمسافة, وعند تفحص الصور, يكون من الصعب عليه تحديد فيما إذا كانت الصورة قد التقطت بعدسة 35 مم أو 50 مم أو 60 مم. وعلى الرغم من أن هذه المسائل تبدو قليلة الأهمية، إلا أنها في المحصلة تعني أن المصور لا يتمتع بتحكم كامل بالكاميرا. وبالنسبة للمصور المحترف أو حتى المصور الهاوي, يعتبر التحكم الكامل بالكاميرا السبيل الأهم في تحقيق الإبداع.
عيب آخر يتلخص في كون عدسات الزووم أقل كفاءة من العدسات الثابتة. وهذا في المقام الأول يتعلق بحدة البروز (Sharpness). ومع أن هذا الأمر موضع خلاف بين المصورين والشركات الصانعة، التي لا تتوانى عن التأكيد بأن عدسات الزووم بنفس كفاءة العدسات الثابتة، إلا أنني شخصياً أميل إلى وجود فرق في حدة البروز لصالح العدسات الثابتة.

-العدســة القياسية (50 مم)


عدسة 50 مم هي العدسة القياسية، والتي تأتي مع معظم الكاميرات كعدسة أساسية (في الآونة الأخيرة أخذت تحل محلها عدسات الزووم الرخيصة مثل 35-80 أو حتى 35-120مم). وسبب تسميتها بالقياسية يعود إلى أن العدسة من حيث زاوية الرؤية ونسبة التجسيم تعتبر الأقرب إلى عين الإنسان (ولمزيد من الدقة نقول أن هذا الكلام ينطبق على نظام كاميرات 35مم فقط).
العدسة ليست بالطويلة أو القصيرة وهي تحتل مرتبة وسطية بين النوعين، وتصلح للكثير من مجالات التصوير. فالعدسة القياسية ملائمة جداً لتعلم التصوير حيث يمكن من خلالها التقاط الصور الوجهية (البورتريه) والمناظر الطبيعية وفي كلتا الحالتين نحصل على نتائج مقبولة. والعدسة القياسية تسمح بالإقتراب من الموضوع إلى حد كبير دون أن يتصاحب ذلك مع نشويه يذكر على الأبعاد.
بقي القول، أن عدسة 50 مم القياسية رخيصة جداً وتشكل خياراً جيداً للأشخاص الذين ينوون الدخول إلى عالم فن التصوير.

-عــدســات الماكــرو


عندما تشاهد صورة مقربة جداً لحشرة على زهرة أو غصن شجرة، فأعلم أن المصور استخدم عدسة مقربة (Close-up Lens) أو تقنيات تقريب (Close-up Techniques) مثل إنبوب التمدد (Extension Tube) أو عدسات التركيب أو تقنية العدسات المقلوبة.
وعلى العكس من العدسات الطويلة، التي تفرض وقوف المصور على مسافة بعيدة عن الموضوع، فإن العدسات المقربة تسمح بالإقتراب من الموضوع إلى مسافة بوصة واحدة أو أقل، وتمنح تجسيماً معادلاً لما نحصل عليه مع العدسات الطويلة.
وتستخدم العدسات المقربة في عمل التشكيرات البصرية التجريدية أو لإضفاء بعض المرح على لقطات جامدة.

-مميزات العدسات
1- كل ما كانت فتحة العدسة أصغر كانت أغلى
و فتحة العدسة صغيرة يعني [ وسيعة ] ، لذلك تقدر تصوّر فيها بدون لا تحتاج لفلاش إذا كنت مختار فتحة صغيرة في الكاميرا ، تقدر تعزل العنصر إلّي قاعد تصوره عن الخلفية .
2- مانع للإهتزاز
مانع الإهتزاز مفيد جداً ، و هالميزة تزيد من سعر العدسة وايـد ، لأن إذا كانت إيدك من النوع إلّي تهتز فهاذي الميزة راح تسعدك .
3- سرعة التحديد [ الأوتوفوكس ]
- و هالميزة أيضاً مهمة و مفيدة جداً ، إذا كنت بتصوّر لحظات و لقطات بشكل سريع ، فهالميزة تساعدك إنها تحدد لك الصورة [ Auto Foucs ] بشكل سريع و مريح بحيث ما تطلع العدسة صوت من هالسرعة الكبيرة .
4- البعد البؤري
- يعني الزووم ، كل ما زاد ، صارت العدسة أغلى ، و أغلب عدسات الزووم الكبيرة تستخدم للطيور و الأمور البعيدة ، و هي غالية .
و غيرها من هالأمور كثير مثل نوعية الكاميرا و شركتها ، و جودتها من ناحية الصُنع .
- تقدر تثبت على عدسة أو عدستين ، إذا كنت تقدر تمسك نفسك أمام نتائج العدسات الباقية.


س :ماهي الفلاتر وماوظيفتها ؟
يجب الانتباه إلى أن ليس كل الكاميرات الرقمية بالامكان تزويدها بفلاتر. يمكنك في هذا الصدد مراجعة كتيب الاستخدام للتأكد من ذلك..
- بعض أنواع الفلاتر
- فلتر الاستقطابPolarizing يعتبر أكثر الفلاتر فائدة فهو يعمل على تعميق حدة لون السماء وإزالة توهج الماء والأسطح العاكسة.
- فلتر Soft Focus يعمل على إضافة تأثيرات وهّاجة وضبابية لإعطاء الصورة تأثير (رومانسي) حالم.
- فلتر cooling يعمل على إضافة زُرقة على الصورة لإعطاء تأثير نفسي بالهدوء والصفاء.
- فلتر warming يقلل زرقة السماء في يوم غائم ويضيف تأثير مُحْمَر للصورة لجعل الصور تظهر أقل حدة.
- فلاتر graduated تساعد على تعديل اللقطات التي تكون مستويات الإضاءة مختلفة بشكل كبير –مثلا حين تكون السماء لازالت مشرقة بينما الخلفية في الظل ..


أتمنى يكون المقال شامل لكل مبتدىْ في عالم التصوير ( مثلي ) فالشرح بعضه مني والبعض الاخر من مصادر متعدده للفائدة العامه هذه هي أساسيات التصوير المحترف وهنا كتابين على الجميع شرائهما في المقال التالي (هنا) وان وجدتم بعض الاخطاء بالشرح الرجاء التصحيح .. وعند معرفة الأساسيات هناك الكثير عليك تعلمه بعد تمكنك من فهم المقال واتقان مافيه لأنه يوجد الكثير من أساليب التصوير وسوف اذكر بعضاً منها وهي ( البانوراما ) و ( الرسم الضوئي ) و ( Low Key ) و ( High Key ) و ( تطويق الحركة ) و ( الـ HDR ) و ( السيلويت ) .. الخ ستجد نفسك ان شاء الله في عالم التصوير بعد تعلم الأساسيات وتخصيص نفسك بعالم التصوير أما التصوير القريب أو البعيد أو الصور الشخصية .. الخ وبعد ذلك سوف تدفعك نفسك لتعلم أساليب التصوير وحب التجربة وهناك مصورين كثر يسافرون فقط لأجل التصوير !! فكن مبدع ولا تنتظر الحياة تدفن مالديك .


يتبع

نعود من جديد لسلسلة كيف أتعلم التصوير ،، في الجزء أعلاه تحدثت عن قصة دخولي لعالم التصوير الفوتوغرافي وتحدثت أيضاً بالمتخصر عن جميع ماقرأت لمدة شهرين أو ثلاثة أشهر عن عالم التصوير وكان الموضوع عن أساسيات التصوير الإحترافي بعض المعلومات كانت مني / و البعض الآخر من مصادر أخرى والجزء الثاني مختلف ! أن جميع ماطرح فيه من جهدي الخاص لكم جميعاً ،، سوف أتحدث بالأمثلة الحية كيف يتم إلتقاط الصورة بشكل إحترافي بوضعية الـ M والموازنة بين سرعة الشتر ( الغالق ) وفتحة العدسة وسوف أتحدث عن بعض إعدادات الكميرات الإحترافيه وخصائصها وأيضاً عن العدسات ،، وستكون السلسة مستمرة بإستمرار تطوري في هذا المجال لنتعلم جميعاً ،، تذكر عليك مشاهدة جميع المقاطع لأن النص بعد كل مقطع هو للتوضيح أو التكملة ،،





* تفاصيل / المقدمة :
لماذا تفاصيل ؟ وماهو الهدف ؟ ليكون مقطع قصير جداً يتم عرض كل مقاطع الشرح لأختصر عليك المضمون بالكامل لتقرر / هل ستتابع الدرس أو لا !

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا



* سرعة الشتر ( الغالق ) :

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

- المميز في سرعة الشتر / السريعه :
* تثبيت ( تجميد ) الأجسام المتحركه.
* منع الإهتزاز الناتج من حركتك أو حركة يدك أو حركة الهدف.
* تسمح لك بالتصوير بفتحة عدسة واسعة وضيقة بدون حامل ثلاثي.

- سلبيات سرعة الشتر / السريعه :
* عند زيادة سرعة الشتر يقل الضوء / فيجب توفر ضوء كافي لها كالتصوير بالنهار / الملاعب / فلاشات.
* تضطر بعض الأحيان لإستخدام درجات عالية للأيزو ( سيتم شرحه ).

هذه أبرز ماوجدت من فوائد ( سلبيات/إيجابيات ) بالتصوير السريع فأنت حر الأن تملك كل مقومات الصوره السريعة الناجحه / ضوء ( مثل الشمس / ملعب / أستديو تصوير بمساعدة الفلاشات ،، الخ ) / سرعة شتر عاليه تصل الى 80 ومافوق / بدون حامل ثلاثي لتكون حر ،، هناك أيضاً حركات في سرعة الشتر ( الغالق ) السريعه مثل تأثير السرعة مثل تحريك اليدين أثناء تصوير شيء متحرك بشكل سريع لتصنع تأثير السرعة الجميل جداً ،، فهذه الأمور يجب علينا تطبيقها بشكل مرئي وإن شاء الله سوف أقوم بشرحها في أجزاء أخرى ،، الان نأتي لمثال بسيط قام بتصويره صديقي يزيد العمري :

هنا أستخدمت سرعة شتر ( غالق ) عالية وهي 80 لتثبيت الحدث ولكن ليس بشكل تام جداً لبيان تأثير الحركه ،، فتأكد دائماً كل ما رفعت سرعة الشتر ( الغالق ) كلما تم تثبيت الهدف المتحرك.

- المميز في سرعة الشتر / البطيئه :
* تحديد إتجاه الأجسام المتحركة.
* سحر طرق التصوير بهذه السرعة وجمالها.
* عند تقليل سرعة الشتر يزيد الضوء.

- سلبيات سرعة الشتر / البطيئه :
* عندما تقل سرعة الشتر يجب توفير حامل ثلاثي.
* التصوير بدون حامل ثلاثي يكثف الإهتزاز بالصوره.
* الغلطات الصغيره بالتصوير البطيء لا يمكن تعديله أبداً.

هذه أبرز ماوجدت من فوائد ( سلبيات/إيجابيات ) التصوير بسرعة شتر بطيئه فهي تعتمد بشكل أساسي على الأهداف الساكنه/الثابتة ( غير متحركه ) / وأيضاً الحامل الثلاثي ،، لتلافي الإهتزاز الناتج من الحركه ( تصوير طبيعه / مباني ،، الخ ) وهناك أيضاً طرق جميلة لتصوير الأهداف المتحركه ولكن ( الهدف متحرك ) والكام تكون على ( حامل ثلاثي / ثابته ) فالهدف المتحرك سيتم تصوير حركته بالكام ولكن الكام يجب أن لا تتحرك أبداً وتكون على حامل ثلاثي ممتاز لتتجنب الإهتزاز لأن أي إهتزاز بسيط في الصوره سيظهر أمامك أثره السلبي في الصوره.

كما تشاهدون في الصوره هنا سرعة الشتر 5 ثانية بشكل أوضح سيكون الشتر مفتوح لمدة 5 ثواني لذلك أي إهتزاز بسيط على الكام راح يحدث إهتزاز ( عجيب ) وراح تخرب الصوره ،، لاحظ بالصورة كلمة متحرك هذه ( سيارات متحركه ) في الليل عند التصوير بشتر بطيء ( أضواء السيارات ) ستكون على شكل خط ( ضوئي ) بشكل جميل جداً ولاحظ أيضاً أي جسم ثابت ( ساكن ) بالصوره يكون ثابت فقط تأثيرات الحركة على الأجسام المتحركه ،، فهذه الصورة توضح أحد طرق تصوير الشتر البطيء الجميلة.

* فتحة العدسة :

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا
من أهم أساسيات التصوير الإحترافي ( فسرعة الشتر ) مرتبطة بشكل أساسي مع فتحة العدسة فيجب عند التصوير بوضعية M الموازنة بين فتحة العدسة وسرعة الشتر لتظهر الصوره كما تشاهدها بعينك ! ( سيتم شرحه من خلال شرح خط التعريض ) فما هو المميز بفتحة العدسة ،، فتحة العدسة تبين لك وضوح الصوره فهناك نوعين فتحة عدسة واسعة وهناك فتحة عدسة ضيقة والأن سأتكلم عن كل نوع بشكل مستقل تابع المقطع :

* فتحة العدسة الواسعة :
* زيادة ضوء / فلن تضطر لإستخدام الفلاش/حامل ثلاثي في الغالب.
* حدة الصور تكون قوية جداً وجميلة.
* تركيز على هدف معين بشكل واضح جداً.
* كل ماكانت العدسة أوسع كل ماكان العزل أقوى.
* تهتم بالأهداف ( الثابته/المتحركه ) القريبه غالباً.

أعلم أن كل ماكنت قريب من الهدف كل مازاد التركيز عليه فبعد التركيز عليه / ستظهر نتيجة العزل ،، أعلم أن كل عدسة واسعة عندما تكون فتحتها أوسع ستظهر لك نتيجة ( دبل ) نتيجة الفتحه التي قبلها / مثال : اذا كانت لديك عدسة بفتحة عدسة 2.8 وصورت مثل الصوره اللي بالمثال ستكون نفس النتيجة ولكن اذا صورت نفس الصوره اللي بالمثال بفتحة عدسة أوسع وهي 1.8 ستكون نتيجة العزل والتركيز والدقه دبل التي قبلها وهي 2.8 فالتصوير بالعدسات صاحبة الفتحات الواسعة تظهر لك نتائج جميلة جداً في تصوير الأهداف مثل ( إنسان / حيوانات / سيارات ،، الخ ) فالعزل يعطي تأثير جميل جداً عليها وفي الغالب الأشخاص الذين لا يهتمون بالتصوير أو ماعندهم خلفية بهذا المجال يتعقدون أن العزل عمل تعديلي ( بإستخدام برامج التعديل ) وليس من الكام والعدسة نفسهم !.

* فتحة العدسة الضيقة :
* تقلل الضوء / تضطر لإستخدام حامل ثلاثي/فلاش غالباً.
* حدة الصوره على جميع أجزاء الصوره بشكل جميل.
* التركيز يكون على الصوره ككل وليس هدف معين فقط بالغالب.
* كل ماكانت فتحة العدسة ضيقة كلما قل العزل أو أختفى.
* تهتم بالأهداف ( الثابته/المتحركة ) البعيده غالباً.

كانت هذه الصوره في لحظة غروب ،، والضوء في ذلك الوقت قليل جداً فكنت أستخدم فتحة عدسة ضيقة ( قليلاً ) وهي F11 فكانت سرعة الشتر أيضاً بطيئه جداً 30 ثانيه يكون فيها الشتر مفتوح ليتم سحب الضوء داخل الكام ،، فكانت النتيجة الصوره الموضحة أمامكم / ملاحظة : قرأت لأكثر من مصور محترف عالمي يقولون أن أدق وأحد فتحة عدسة هي F11 وفعلاً جربت أكثر من صوره بهذه العدسة كانت دقيقة جداً / ولكن يكون هناك عزل خفيف فإذا كنت ستصور هدف بعيد وتريد كل أجزاء الصوره تفاصيلها واضحه فالفتحه المثالية هي F22 / بعد مشاهدتك للمقطع هناك مثال بسيط يوضح التصوير بفتحات عدسة مختله لتشاهد الفرق من ناحية العزل والتركيز / ووضوع البيئه المحيطه شاهد الصور التاليه :

هل لاحظت الفرق بين الواسعة والضيقه أستخدمنا فقط صوره وحده للفتحة الواسعة وهي 2.8 والبقية كانت جميعها ضيقة الفروقات بينها ليست كبيره ولكن عند الطباعة أو تكبير الصور ستلاحظ الفرق في كل التفاصيل.

* التصوير بوضعية M :

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا
- خط التعريض :
خط التعريض هو مقياس الضوء ( يساعدك في تحديد مقياس الضوء موجب/سالب ) بشكل أضوح ( الموجب ) تعني الزيادة في الضوء و ( السالب ) تعني القلة في الضوء فهو يبدأ من +3 الى -3 ويتوسطه الرقم ( صفر ) خلونا نشرحها بشكل تفصيلي أكثر ،،

- شكل خط التعريض :
+3 .. +2 .. +1 .. 0 .. -1 .. -2 .. -ء3

- أمثله لتوضيح خط التعريض :
+3 .. +2 .. +1 .. 0 .. -1 .. -2 .. -3

عندما يكون مؤشر خط التعريض على الصفر مامعنى ذلك ؟ وماهو المفيد ؟ عندما يكون المؤشر على الصفر يكون مقياس الضوء ( نفس ماتشاهده بعينك ) فعند التقاط الصوره والمؤشر على الصفر في الغالب تكون نتيجة الصورة ممتازه بنفس الضوء والألوان التي تشاهدها أمامك / فهذه هي الوضعية التي يستخدمها أغلب المصورين فهي الأساس من ناحية طبيعة الصوره وألوانها وضوئها المعتدل بدون زيادة أو نقصان.

+3 .. +2 .. +1 .. 0 .. -1 .. -2 .. -3

عندما يكون مؤشر خط التعريض على الموجب مامعنى ذلك ؟ ماهو المفيد ؟ كما ذكرنا سابقاً سيكون هناك زيادة في الضوء ولكن هي مفيدة جداً في بعض الحالات فمثلاً ذهبت الى تصوير أحد الزواجات وكانت القاعه إضاءتها ليست قوية وكان المؤشر على الصفر ولكن تجد النتيجة ( الصوره مظلمة قليلاً أو الضل زائد ) فهذه الحاله تزيد المؤشر الى موجب واحد أو مابين موجب واحد والصفر / فهذه الوضعية يستخدمها أغلب المصورين في الحالات الحرجه في أماكن الإضاءه فيها قليل أو يكون فيها تدرج لوني بسبب مصابيح السبوت لايت.

+3 .. +2 .. +1 .. 0 .. -1 .. -2 .. -3

عندما يكون مؤشر خط التعريض على السالب مامعنى ذلك ؟ وماهو المفيد ؟ كما ذكرنا سابقاً هناك قلة في الضوء ويستخدم هذا الوضع في حالات شاذه مثلاً تصوير ( اللو كي = نوع من أنواع التصوير ) كانت الإضاءه ساطعه ولا تريد تغيير فتحة العدسة او كانت أوسع فتحة لديك وتريد التصوير بها / فتزيد سرعة الشتر ليقل الضوء / فبعد زيادة السرعة من الطبيعي ان تفقد ضوء فجربت ووضعت المؤشر على -1 ستجد النتيجة قل الضوء الساطع ومن الممكن يظهر بنتيجة اكثر جمالاً بدلاً من الصفر / فهذه الوضعية يستخدمها المصورين في حالات شاذه تكون الإضاءه فيها ساطعه جداً.

- كيف أتحكم بخط التعريض قبل التصوير ؟

قبل البداية في كل صوره أولاً تختار الزاوية ( الإخراج ) ثم تحت توجه الكام ثم تقيس الإضاءه فلاحظ جيداً لكي تقيس الإضاءه عند الضغط على ( زر التصوير ) بشكل خفيف سيتحرك التركيز ( الفوكس ) وبمعنى أصح ستتحرك العدسه بشكل دائري لتحدد التركيز بعد التحديد سيصدر صوت ( رنه ) خفيف تعلمك بأنك جاهز لضغط زر التصوير بشكل قوي ليتم التصوير ولكن هنا الوضع مختلف ! عند سماع صوت ( الرنه ) الخفيفه شاهد مؤشر خط التعريض هل هو على + أو - أو صفر من هنا سوف تتحكم بسرعة الشتر ( الغالق ) وفتحة العدسة ليكون هدفك التصوير والمؤشر على الصفر ،، تابع الشرح لكي تتضح لك المعلومه وكيفية الموازنة !.

- وضعية الـ M :
وهي وضعية التصوير بالمنوال ( عادي = عكس الأوتو ) لكي تستطيع التحكم بجميع إعدادات الكام من ناحية ( سرعة شتر / فتحة عدسة ) والإعدادات الأخرى بشكل كامل لتكون أنت صاحب الموقف ولنقول لك فعلاً الصوره جميلة جداً وهي بالكامل من مجهودك ولا ننسب كل هذا الجمال ( للكام فقط ) فأنت تمثل 80 بالمئه من جمال الصوره والبقية على الأدوات ،، طبعاً من وجهة نظري لأن الإعدادات وقياس الضوء والإخراج ،، الخ كان من إبداعك أنت وليس إبداع الكام وحدها / هناك وضعيات أخرى ولكن سنشرحها في الأجزاء القادمه ولكن أساس التصوير الإحترافي لتبدأ كالمحترفين هي وضعية الـ M لأنك ستتحكم بكامل الكام !.

- لماذا تحدثنا عن سرعة الشتر / فتحة العدسة / خط التعريض ؟
ذكرت سابقاً كل شيء بالتصوير مرتبط ببعضه البعض بمعنى أوضح هناك تعاون ،، كل شيء بالكام الإحترافيه لديه وظيفة تعمل بشكل ( خفي ) لمصلحة شيء آخر مثال توضيحي لن تكون الصوره ممتازه لو كانت سرعة الشتر ( تتناقض ) أو تتعارض مع فتحة العدسة والعكس صحيح فهي عملية دقيقة جداً لذلك وجد خط التعريض والتركيز المسبق قبل إلتقاط الصوره ( ليظهر لك مقياس الضوء ) لكي تتحكم أنت بالوظائف وتجعلها تتعاون مع بعضها البعض لتلتقط صوره جميلة تحمل أسمك.

- أبرز وظيفة لوضعية M ؟
التحكم بسرعة الشتر ( الغالق ) وفتحة العدسة .. نأتي للموازنه ليكون المؤشر على الصفر :

حدد الهدف المراد تصويره ثم قرر هل تريد الهدف بالكامل ( مع المحيط ) التفاصيل جميعها حاده وواضحة في الصوره أو تريد التركيز على الهدف فقط ليكون حاد وواضح ( والمحيط معزول ) ؟ الان سنطبق على ماتريد بشكلين / الكل واضح / الهدف فقط واضح ،،

- الكل واضح : أولاً نجعل فتحة العدسة ضيقة مثلاً من F11 فما فوق فمن الطبيعي كلما كانت العدسة ضيقة كلما قل الضوء فبالتالي نجعل سرعة الشتر ( الغالق ) أقل فبالتالي يظهر لنا الإستنتاج التالي :

- فتحة عدسة ضيقه > المؤشر سالب > نقلل من سرعة الشتر لزيادة الضوء حتى يصل المؤشر الى الصفر.

- ملاحظة : ليس في كل الحالات فهذا مجرد تخيل ومثال / فمثلاً التصوير في النهار تحت الشمس ( الظهر / العصر / الصباح ) تكون نسبة الضوء كبيره جداً فتكون لديك القدرة على أختيار فتحة عدسة ضيقه ويكون المؤشر على الموجب ( + ) فتكون العملية عكسيه / فتحة عدسة ضيقة > المؤشر موجب > نزيد سرعة الشتر.

- الهدف فقط : أولاً نجعل فتحة العدسة واسعة مثلاً F2.8 وأقل فمن الطبيعي كلما كانت العدسة أوسع كلما زاد الضوء قبالتالي نجعل سرعة الشتر ( الغالق ) أسرع قبالتالي يظهر لنا الإستنتاج التالي :

- فتحة عدسة واسعة > المؤشر موجب > زيادة سرعة الشتر لتقليل الضوء حتى يصل المؤشر الى الصفر.

- ملاحظة : ليس في كل الحالات فهدا تخيل ومثال / فمثلاً التصوير في غرفة مظلمه تكون نسبة الضوء قليلة جداً سيكون لديك القدره على إختيار فتحة عدسة واسعة ولكن سيكون المؤشر على السالب ( - ) فتكون عملية عكسيه / فتحة عدسة واسعة > المؤشر سالب > نقلل سرعة الشتر.

- حلول :
* نسبة ضوء قليلة ( - ) نضطر لإستخدام حامل ثلاثي.
* نسبة ضوء كبيره ( + ) لا نضطر لإستخدام حامل ثلاثي.
* نسبة ضوء قليلة ( - ) الحل يا = نقلل فيها سرعة الشتر / نوسع فتحة العدسة.
* نسبة ضوء كبيره ( + ) الحل يا =نزيد فيها سرعة الشتر / نضوق فتحة العدسة.

- ملاحظة : ليس في كل الحالات تستخدم ( الحلول ) فعندما تكون نسبة الضوء قليلة نستخدم فتحه واسعه وعندما تكون كبيره نستخدم ضيقه ،، أجعل من نفسك صاحب القرار وأطرح التساؤلات هل الهدف يكون التركيز الكامل عليه والباقي معزول ( هنا واسعه ) هل الهدف والمحيط أيضاً يكون التركيز الكامل عليهم ( بدون عزل ) هنا نختار ( ضيقه مثلاً عندما تكون نسبة الضوء قليلة ليس من الضروري إستخدام فتحة عدسة واسعة فقط تستطيع إستخدام فتحة عدسة ضيقة ولكن أعلم أنك ستخسر سرعة شتر ( غالق ) فمثلاً عندما تريد تصوير هدف مظلم كانت سرعة الشتر ثانيه وكانت فتحة العدسة F2.8 واسعة وقررت أن تستخدم فتحة عدسة ضيقة مثلاً F11 لتبين كامل المحيط ستكون سرعة الشتر ثلاثين ثانيه لأنك بتضويق الفتحة خسر نسبة من الضوء ،، فماذا نستنتج من ذلك ؟؟ أولاً عليك أختيار فتحة العدسة ثم ثانياً التحكم بسرعة الشتر حتى تصل الى ( الصفر ).

- حلول ( ملخص كامل ) :
عندما تستخدم وضعية الـ M في التصوير الإحترافي أولاً توجيه الكام الى الهدف المراد تصويره ثانياً تحديد فتحة العدسة وطرح التساؤلات هل تريد المحيط بالكامل حاد وواضح ؟ هنا تكون الفتحه ضيقه .. هل تريد التركيز فقط على الهدف والمحيط معزول ؟ هنا تكون الفتحة واسعة ثالثاً ضغط زر التصوير بشكل ( خفيف ) لتحديد التركيز ( الفوكس ) لقياس أيضاً درجة الضوء في خط التعريض رابعاً يأتي هنا في اخر نقطه التحكم بسرعة الشتر ( الغالق ) اذا كان المؤشر على الموجب ( + ) نزيد سرعة الشتر ( الغالق ) .. اذا كان المؤشر سالب ( - ) نقلل سرعة الشتر ( الغالق ).

- تذكير :
* تحديد الهدف والزاوية والإخراج.
* تحديد فتحة العدسة.
* تحديد التركيز لبيان مكان مؤشر التعريض.
* التحكم بسرعة الشتر لموازنة خط التعريض ليكون المؤشر على الصفر.

* الأيزو ISO :

هذه الخاصية تستطيع التحكم بها في الكميرات الإحترافية أو الكميرات النصف إحترافية فيها تقوم بتعويض الضوء / مثلاً عندما تكون نسبة الضوء قليلة وتريد زيادتها عليك أنك ترفع قيمة الأيزو مثلاً كانت نسبة الأيزو 100 وسرعة الشتر 20 وتريد زيادة الضوء فبالتالي ستزيد سرعة الشتر قم بتجربة رفع الأيزو الى 400 لتشاهد أن الضوء قد زاد فبالتالي سترفع سرعة الشتر من 20 الى 40 تقريباً ..

* + من الإيجابيات في الأيزو زيادة الضوء فبالتالي تستطيع زيادة سرعة الشتر.
* - من السلبي في الأيزو كلما قمت برفع قيمته كلما زادت النقاط الحمراء ( النيوز ) بالصوره.

فحاول بقدر الإمكان أن لا تزيد قيمة الأيزو أكثر من 800 لكي لا تنصدم بصوره في الحاسوب مليئه بالحبوب الحمراء السلبيه ،، ولها حلول بإستخدام برامج أو فلاتر ببرنامج الفوتوشوب ولكن بالواقع تقوم هذه الادوات بتنعيم الصوره فقط تخسر حدة الصوره أو لا تكون نتيجة زيادة الحده كما هو متوقع بعد تنعيمها.

* شرح الـ Menu :

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

- نقاط التركيز ( الفوكس ) :
في كام السوني a850 هناك ثلاث حالات لتحديد نقاط الفوكس وقد تكون في أغلب الكميرات الإحترافيه هذه الحالات ،،

1. الفوكس العريض بشكل تلقائى / تحديد أكثر من نقطة تلقائياً.
2. نقطة فوكس واحده بشكل تلقائي / تحديد نقطة فوكس واحده تلقائياً.
3. نقطة فوكس واحده تستطيع تحديدها بنفسك.

- خصائص Drive Mode :
1. كل ضغطة تصوير بصوره واحده.
2. التصوير بشكل مستمر ( أضغط وأستمر بالضغط ) .. تعلق عليه.
3. التصوير بعد ثانيتين / عشر ثواني ( مؤقت ).
4. هناك وضع التصوير بإستخدام الريموت.

طبعاً هذا المختصر لما طرح في المقطع ولكن شاهد المقطع لمعرفة ماهو المفيد من كل ماذكر بإختصار في هذا النص.

* شرح الـ توازن الأبيض / white balance :
لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

- ماهي وظيقة تلك الخيارات ؟ :
هي كالفلاتر ومعروفه بالـ presets تقوم بفلترة الصور أو تغيير الحراره اللونيه لها تحت بيئات معينه فلكل خيار منها بيئه معينه مثلاً التصوير في ( الشمس / الظل / مكان بضوء هاديء ،، الخ ) تابع الشرح للتوضيح أكثر فهي مفيده جداً وعليك تجربتها ،، الأن سأعرض عليكم بعض الحالات تم ذكرها في الشرح لتلاحظ الفرق ،،

* العدسات :

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

- هناك أساسيات عليك معرفتها في العدسات :
عند قراءة الأرقام مثلاً ستجد كلما أو رموز عليك معرفتها وهي كالتالي ،،

مثلاً = 5.6 - 1:4 : تعني اذا كانت العدسة 17mm - 85mm اذا بعدت العدسة حتى 17 بتكون فتحة العدسة ( أوسع شي ) هو F4 وعندما تقرب العدسة عند 85mm ستتغير فتحة العدسة تلقائياً ( أوسع شي ) الى F5.6.

مثلاً = USM II : تعني الأصدار الأحدث للعدسة أو الإصدار الثاني لها.

مثلاً = حرف L : تعني العدسه من العدسات التي نوعها فاخر / فتكون من أفضل العدسات التي تصنعها الشركة.

مثلاً = IS : يوجد بالعدسة مانع إهتزاز.

مثلاً EF = اذا كان يحمل أسم العدسة على هذا الرمز فإنك تستطيع فقط تركيبها على الكميرات التي فتحة تركيب العدسات فيها نقطة حمراء فقط ( بمعنى أصح ليس كل الكميرات ).

مثلاً EF-S = اذا كان يحمل أسم العدسة على هذا الرمز فإنك تستطيع تركيبها على الكميرات التي فتحة تركيب العدسات فيها نقطة حمراء ومربع أبيض.

مثلاً FX = العدسات فقط للكميرات الفل فريم.

مثلاً DX = العدسات فقط للإطار المقطوع.

طبعاً هناك رموز من التي تم ذكرها لشركة كانون وعدساتها بما أني مستخدم سابق لكام Canon 450D والى الأن ولكن قل إستخدامي لها بعد سراء سوني a850 ،، وأبرز النقاط في المقطع هو :

* اذا كان أسم العدسة يحمل رقمين تستطيع التعريض و التقريب لمسافات مختلفه.
* اذا كان أسم العدسة يحمل رقم واحد فقط لا تستطيع التعريض والتقريب لمسافات مختلفه فهو ثابت.
* مثلاً 28 - 70 أول رقم أقصى تعريض في العدسه وثاني رقم أقصى تقريب في العدسه.
* كلما كان الرقم الأول أصغر كلما كانت العدسة أعرض.
* كلما كان الرقم الثاني أكبر كلما كانت العدسة تقرب ( تزوم ) أكثر.

* النهاية / شي ماشفتوه :

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا
ولله الحمد نصل الى النهاية وبعنى أصح ( الى اللقاء ) إن شاء الله ستكون السلسلة مستمره لنتعلم جميعاً جمال التصوير الإحترافي بأسلوب سهل خالي من التعقيدات والرموز الكثيره ،، طرحنا في الشرح السابق أساسيات التصوير الإحترافي بشكل مختصر لتتعرف على هذا العالم وماهو الأساسي وكان شرح اليوم تكمله تفصيليه لما تم شرحه في الدرس السابق ولكن ليس بالكامل ،، فإن شاء الله سيكون هناك أجزاء أخرى تهتم بهذا المجال الرائع بطريقة توضيحيه سهله خاليه من التعقيد ،، أتمنى يكون الدرس مفيد ويستحق التعب اللي بذل لأجله.