كيف أتعلم التصوير

قصة دخولي عالم التصوير قصة غريبة فعلا .. ذهبت الى السوق لأشتري بعض الملابس وأثناء تجولي شاهدت محل خاص بالكميرات الإحترافية فدخلت وسألت عن كميرات ( Canon ) ثم خرجت وأثناء تجولي بالسوق وأنا أفكر بشكل غريب بالكميرات وعالم الكميرات ودفعني تفكيري للدخول مره أخرى الى محل الكميرات وقلت للبائع هل يمكنك ان تلتقط لي صوره والتقط لي صورة ثم شاهدت الصورة وبدون اي تردد اريد هذه الكميرا فأشتريتها وأنا لا أفقه شيء في عالم التصوير والى الان وانا اتعلم هذا العالم الغريب العجيب .. كنت أقول ان التصوير فقط ضغطة زر ليس فيه العناء الكبير .. ولكن بعد دخولي هذا العالم علمت ان لكل صوره معنى ولكل صوره جهد كبير .. وسوف اعرض عليكم بعض الصور التي التقطتها وسيكون هناك شرح مبسط لما تعلمت ..
أكمل قراءة بقية الموضوع للاطلاع على باقي التفاصيل …




س :ماهو الفرق بين الكميرات العادية والإحترافية ؟
الكميرات العادية ( المدمجة ) يستعملها بالغالب هواة التصوير
الكميرات الاحترافية فيها على مسماها يستعملها محترفو التصوير
الكميرات العادية ( المدمجة ) استعمالها سهل وغالباً تكون الإعدادات فيها أوتوماتيكية
الكميرات الاحترافية فتكون معقدة الاستعمال وتكون اعداداتها كثيرة ويدوية
الكميرات العادية ( المدمجة ) لا تتغير فيها العدسة بل لها عدسة ثابتة
الكميرات الاحترافية تكون عدساتها متغيرة وتستطيع تغيير العدسة حسب الأسلوب
الكميرات العادية ( المدمجة ) جودة التصوير فيها عادية وغير دقيقة
الكميرات الاحترافية جودة التصوير في عالية ودقيقة جداً
الكميرات العادية ( المدمجة ) بالغالب يكون في تصويرها تشويش !!
الكميرات الإحترافية لا يكون فيها تشويش أبدا واذا وجد فهو قليل ويتم معالجته
وبعد ماتكلمت عن الفروقات ستلاحظ أن الفرق كبير جداً بالجودة .. ولكن يبقى الفن في المصور نفسه وان الكميرا مجرد أداة اذا كنت تريد ان تحترف بما لديك من أفكار للتصوير فليس لديك غير الاحترافيه اما اذا كنت تريد صور عاديه للذكري بعليك بالكميرات العادية لكي لا تشتري كميرات احترافية غالية الثمن ولا تستخدمها بالشكل المعدة له .. وأعيد واكرر المصور هو 80 بالميه من الصورة والكميرا تشكل الـ 20 الاضافية لأنها مجرد أداة أما المصور هو الذي يفكر ويختار الزاوية والتوقيت ..


س :أريد أن اتعلم كيف .. وماذا أستخدم ؟
هناك شركات كثيرة في عالم الكميرات الإحترافية .. ولكن الاشهر دائماً تجد شركة ( Canon ) وشركة ( Nikon ) ولا يوجد بينهما فرق شاسع ( الزبده بالمصور ) مثلاً تحصل البعض يستخدم كانون بنتائج ممتازه والبعض يستخدم نيكون بنتائج ممتازه ولكن لكي تتعلم وحتى لا تصرف مبالغ طائله عليك بشراء كميرات نصف أحترافيه سعرها معقول وادائها جيد وسوف اشرح ماهي وظيفتها بالضبط ان شاء الله


س :ماهي الكميرات النصف أحترافية ؟
السبب الرئيسي للتعلم بالكميرات النصف احترافية هو اختبار نفسك هل انت تريد عالم التصوير ام لا هي مجرد تجربة لكي لا تدفع مبلغ مبالغ فيه على شيء من الممكن بعد الخوض بتجربته لا تحبه او تريده ( يعني خساير اقل ) اما اذا تعلمت واتقنت واحببت ماتفعل سوف تتنتقل الى العالم الاحترافي وستجد نفسك مبدع بشكل سريع .. وسوف اشرح ماهي الكميرات النصف احترافيه من مصادر متعدده لاني دخلت عالم التصوير بالكميرات الاحترافيه بشكل مباشر ( وقلت لكم اني خشيت عالم التصوير بدون اي خبرة او سؤال يعني مخربها ) واليكم ماوجدت ..
الكميرات النصف احترافية يوجد بها بعض الأدوات الموجودة بالكميرات الإحترافية .. مثل التحكم اليدوي بالتصوير وهو التصوير بالوضعية M وهذي الخاصيه تخليك انت تتحكم بالتصوير مثل سرعة الشتر وفتحتة العدسة والايزو .. الخ وفيها نقاط تركيز اللي هو الفوكس والمعنى انك تركز على شي وتجعل اللي حوله مثل الضباب ووجدت كميرا ممتازهـ جداً وهي من نوع سوني H9 أو H50 وسوف اضيف صوره ملتقطه بالـ H9 وستلاحظ التركيز اللي هو الفوكس .. طبعاً الجديدين في عالم التصوير او اللي مالهم اي دخول بعالم التصوير راح يستغربون الكلمات التاليه : الفوكس و الايزو و الشتر .. الخ ان شاء الله راح اشرحهم بشكل مبسط وسلس ..



وهنا موقع يشرح مواصفات الـ H9 وفيه بعض الاضافات بالردود راح تفيدك ان شاء الله [هنا]


س :ماهي أساسيات التصوير الإحترافي ؟
الأساسيات تكون بمعرفة ماهو الفرق بين التصوير والإحترافي والتصوير العادي .. الكميرا الإحترافية لماذا سميت إحترافية الا لوجود الكثير لتتعلمه فيها فهي إحترافيه !! ولتحترف الشيء يجب انت تتعلمه وتخوض عدة تجارب معه والان سوف اشرح بعض الأساسيات المهمة التي تساعد على تحديد الوقت لإلتقاط الصورهـ ويجب على كل مصور أن يعرفها في بداية مشوارهـ لكي يلتقط جميع صوره بأعدادات سليمة ..

- سرعة الغالق Shutter Speed
المقصود بسرعة الغالق Shutter Speed هي الفترة الزمنية لانفتاح او انغلاق الغالق .. حيث ان المقصود من السرعة .. هي سرعة التقاط الشيء .. مثل عندما يكون الجسم المراد تصويرهـ يتحرك بشكل مستمر نجعل سرعة الغالق سريعة لنتمكن من التقاطه وتجميده في الصورهـ وهناك قاعدة مشهورة في عالم التصوير كلما زادت سرعة الغالق كلما قل الضوء وكلما قلت سرعة الغالق كلما زاد الضوء ( طريقة عكسيه ذكرتني بالأقتصاد الكلي ) يعني عندما نجد الضوء الكثيف الساطع راح يساعدنا على التقاط الصوره بسرعة غالق سرية ( غالباً بالشمس أو بأستعمال الفلاش ) وعندما تكون درجة الضوء قليلة نقلل من سرعة الغالق لكي يسحب اكبر قدر ممكن من الضوء .. راح اعطيكم مثالين ..



هنا تكون سرعة الغالق بطيئه جداً .. لماذا ؟؟ .. عندما تقلل السرعة تسمح للكميرا تسحب اكبر قدر ممكن من الضوء .. مثلاً في هذه الصور الضوء المستخدم فقط شاشة الايفون وكيبورد الاب توب !! ضوء خفيف جداً ولكن بعد ماقللت السرعة الى تقريباً 20 ثانيه جعلت العدسة مفتوحة 20 ثانيه متواصله لكي تسحب الضوء بشكل طبيعي جداً .. حتى ظهرت هذه الصوره بالشكل المطلوب وهنا فائدة تقليل السرعة ..



في هذه الصورة قطرة ماء ومن هنا الدرس بشكل مفصل .. (هنا) والكل يعلم سرعة سقوط القطرة وجعلت سرعة الغالق هنا 1/50 وأستخدمت بعض الاضاءات والفلاش ( كما قلنا سابقاً عند زيادة السرعة قلت درجة الضوء ) وظهرت لنا النتيجة التالية والصورة مجمدة بسبب السرعة العالية .. لندخل بالتفاصيل أكثر ونتعلم السرعات بشكل مفصل .. شاهد الصور المطروحة أمامك ..


لاحظ بالصور من القيمة 30 الى 60 تعتبر السرعة بطيئه .. ومن القيمة 60 الى 4000 تعتبر السرعة سريعة وهنا هو المقياس الذي تقيس به سرعة الغالق بالكميرات .. ( فله ) .. والان سأقدم لكم صوره توضح التالي .. كلما زادت سرعة الغالق كلما تجمد الحدث المتحرك الذي نصورهـ .. مثل صورة القطره مجمدة ولكن بعد زيادة السرعه .. وكلما قلت السرعة ظهرت الحركات بشكل ضبابي ويقل التجمد بالصورهـ .. المثال سيوضح ماتكلم عنه ..


ولاحظ هنا مثال أكثر دقه لمكانين مختلفين وبسرعتين ( بطيئة ) مختلفتين وفي الليل لكي أبين لكم الشكل المختلف عند جعل سرعة الغالق بطيئة أو بطيئة جداً .. كيف سيؤثر على الصورة بشكل ملحوظ ..



هنا سرعة الغالق تمثل .. 1/4 هي بطيئة ولكن انظر الى الناس كيف لقطة الكميرا المشهد الحركي بشكل جميل وبشكل ضبابي مدهش ..



هنا سرعة الغالق تمثل .. 30 ثانيه .. يعني بطيء جداً ولكن انظر ماذا حدث بالشكل الملتقط وكيف ظهر شكله بشكل مثير جداً ومدهش ..
- ملاحظة مهمة :كما تعلمون عند زيادة سرعة الغالق يتم تجميد الحدث .. وهنا نادراً إستعمال ( حامل الكميرا ) ولكن عند تقليل زيادة السرعة من المفترض والضروري أستعمال ( حامل الكميرا ) لتجنب الإهتزازت ..

- فتحة العدسة
إن شاء الله سيتم شرح العدسات .. ولكن من المهم والضروري جداً معرفة ماهي فتحة العدسة ولماذا عليك ان تفهمها هي بشكل مختصر كما العين ( عينك أنت ) عندما تريد ان تركز على شي تضيق عينك لكي تجعل التركيز الكامل على الشيء المراد التركيز فيها ولكن عندما تريد ان ترا كل شيء بشكل واضح ( تفتح عينك ) عشان تشوف كل شي !! ( سهله صح ) .. ولكن ليست النهاية هنا .. كلما كانت فتحة العدسة واسعة " رقم صغير " ( كلما زاد الضوء ) وكلما كانت فتحة العدسة ضيقه " رقم كبير " ( قل الضوء ) عملية عكسية .. وهي تعرف بالكميرا بقيمة ( f ) .. ولاحظ الصــور ..



لاحظ كل ماقربت من الحدث أستعملت فتحة عدسة واسعة " رقم صغير " لزيادة التركيز ( وهذي مهمة للفوكس ) وكلما بعدت عن الحدث كلما استعملت فتحة عدسة ضيقة " رقم كبير " ( لزيادة حدة الصورهـ كامله ) وضعها قاعدة عند توسعة الفتحة أو تضيقها مثلاً من ( F4.5 ) الى ( F4.0 ) سوف تحصل على ضوء ضعف الكمية التي قبلها .. مثال آخر عند كل وقفه في فتحة العدسه تأكد انك ستحصل على كمية ضوء ضعف الفتحة التي تليها .. وهكذا .. وتختلف قيم العدسات من اخرى بحسب النوع والوظيفة .. عند الأرقام الواسعة تجد اقل قيمه في عدستي هي ( F4.5 ) رقم صغير طبعاً وهناك عدسات تستعمل قيم اصغر من ذلك حتى الوصول الى ( F2.8 ) على حد علمي لا ادري هل هناك عدسات وسيعة أكثر من ذلك .. ؟؟ ونجي لتضييق العدسة بكميرتي أضيق حد توصله العدسة هو ( F25 ) والان سوف أريكم مثالين بعدسه واسعة " رقم صغير " وعدسة ضيقه " رقم كبير " لاحظ معي اخي الكريم ..


هذه احد تجاربي في عالم التصوير .. وهي مبنية بشكل كامل لترجبة الفوكس ( التركيز ) وأستعملت هنا فتحة عدسة واسعة " رقم صغير " والقيمة هي ( F4.5 ) .. ولاحظ التركيز كان حاد على علامة ( البوز ) والبيئة المحيطة أصبحت كالضباب !!



وهنا فتحة عدسة ضيقة .. والعدسة الضيقة يقل فيها الضوء فأنت كمصور يجب ان تعادل بينها وبين السرعة لكي تكسب الضوء عليك تخفيف سرعة غالق العدسة فإعدادات هذه الصورة سرعة الغالق هي ( 15.0 ) ثانيه وفتحة العدسة ( F22 ).


س :ماهو الايزو ( iso ) ؟
في أغلب الكاميرات الرقمية ذات العدسات المتغيرة D SLR
يمكنك تغيير مقدار الحساسية المعروف بــ ISO
وتتراوح الحساسية بين 100-800 أو أعلى في الكاميرات الاحترافية
كلما كان مقدار الحساسية أعلى كلما استطاعت الكاميرا تجميع الضوء بشكل أسرع ولكن عندها يكون التشويش noise عالياً بالمقارنة بالحساسية المنخفضة
على سبيل المثال لو رغبت بالتصوير ليلاً وبدون استخدام حامل ثلاثي قد ترغب في رفع مقدار الحساسية لتمنع ظهور الصورة بشكل مهتز blurry في أغلب الأحيان يُنصح بجعل الحساسية منخفضة مادام الضوء مناسباً ولكن الفرق سيكون واضحاً حينما لا يكون مقداره كذلك
إن أفضل طريقة لتعلم كيفية استخدام سرعة الغالق وفتحة العدسة هو عن طريق التجربة المستمرة



س :ماهو الفوكس ( التركيز ) وماهي وظيفته ؟


الفوكس .. من الأساسيات في التصوير القريب ( بوجهة نظري ) لأن بعد عدة تجارب أيقنت بأن حدة التركيز تكون أقوى كلما أقتربت من الهدف .. والتركيز هو إبراز الهدف المراد تصويره وجعل محيط الهدق مموه او بشكل ضبابي وزي ماتكلمنا عن فتحات العدسات القمية ( F ) كلما كانت العدسة أوسع " عدد صغير " كلما زاد التركيز وفي الكميرات الإحترافية كما تلاحظون في الصوره هناك نقاط التركيز وفي الصوره يوجد 9 نقاط تركيز وايضاً كمرتي Canon450d تحمل 9 نقاط وهناك كميرات يوجد بها عدد اكثر من النقاط بحسب النوع والسعر والجودة وتعتبر الـكانون 450d من النوع المتوسط بين كميرات كانون الاحترافية فكلما تطورت أصبح لديك الرغبة بشراء كميرا جديدة تحمل مواصفات أعلى بنقاط أكثر وخيارات أكثر .. نكمل موضوعنا .. وسوف أتحدث عن الفرق بين الفوكس ونقاط تركيز الفوكس ، في أغلب عدسات الكميرات الإحترافية يوجد ( زر ) مكتوب علية العبارة AF | MF كما تلاحظون في الصورة التالية



طبعاً هذا الزر خاص بتحديد الفوكس ( التحكم اليدوي ) أو ( الاوتوماتيكي ) وطبعاً فايدته لاحظ وضع الفوكس على اليدوي وحرك العدسه من الامام تحصل الصوره توشوش ومع زيادة الحركه تصفى لين تحدد انت بنفسك وش اصفى شكل طلع معك وتثبت عليه واذا كان اوتوماتيكي بتحصل عند ضغطك ضغطه خفيفه على زر التقاط الصوره ان العدسه تتحرك وتشوش الصوره وتصفيها لين توقف عن اصفى وضع للهدف .. AF = تعني التحكم الاوتوماتيكي يعني هو اللي يحدد لك التركيز اوتوماتيكياً .. والعبارة MF = تعني التحكم اليدوي بالتركيز والفرق بين الفوكس ونقاط تحديد الفوكس .. ان الفوكس يهتم بنقاء الصوره ونقاط تركيز الفوكس تهتم بتحديد تركيز هدف معين !.. طيب وش فايدة نقاط التركيز .. هي تحديد الهدف المراد التركيز عليه فقط .. فالكام تخيرك بين اختياره للنقاط او انت تختار وتسمح لك بأختيار نقطه تركيز مثلاً .. فيه عندك ( كاس و طبق ) تبي تصور الكاس فقط مع وجود الطبق ولكن التركيز على الكاس أكثر تحدد النقطه التي تواجه الكاس ثم تلتقط الصوره بفتحة عدسه وسيعه " رقم صغير " والنتيجه تجد ان الكاس واضح تماماً والطبق مموهـ او ضبابي وهذي من حركات التركيز وزيادة جمال الصورة .. وتحديد النقاط يكون بالحالتين اذا كان الفوكس يدوي او اتوماتيكي لاحظ الصور ولاحظ المربع الموجود بالصور يبين مكان تحديد نقطة التركيز بالصور ..

هنا أستعملت فتحة عدسه ( F4.0 ) بعدسة الكام اللي جايه مع الكام وركز فقط على غطاء العدسه والنتيجة ان الغطاء واضح تماماً والمحيد مموهـ او ضبابي !


لاحظ هنا بنفس فتحة العدسة ولكن ركز على المكان الخلفي وهو غطاء عدسة سيجما واصبحت واضحه تماماً والمحيد مموه او ضبابي !


وهنا نفس فتحة العدسه ولكن بوضع اخر لاحظ الارضيه مموهه وغطا كانون واضح تمام والمحيط الخلفي مموه !


وهنا ايضاً بنفس فتحة العدسة ولكن بيت الجهه الخلفيه اكثر وجعلتها واضحه وتحديد النقطة يوضح ذلك !

التركيز يعتمد بشكل كامل على فتحة العدسة الوسيعة " رقم صغير " مثلاً لو الأمثلة تصورت بفتحة عدسة ( F2.8 ) ستجد المويه يزيد بشكل ملحوظ ويكون اكثر جمالاً بكل الحالتين التركيز الاوتوماتيكي او اليدوي .. وغالباً يكون التركيز اليدوي أكثر تركيزاً والسبب أنت صاحب الموقف وانت الذي تحدد ماترغب بإخراجه من خلال فكرتك ..
-ملاحظة مهمة :صور قطرات الماء وصور الحيوانات السريعة او اي هدف يتحرك بشكل سريع يفضل يكون وضع التركيز يدوي يعني على القيمة ( MF ) لان الكميرا تضيع الكثير من الوقت بالوضع الاوتوماتيكي بسبب تحديد التركيز والهدف الحركي سوف يسبب ازمه قلبيه للتحديد الاوتوماتيكي كلما حدد الهدف وجده بشكل آخر فغالباً لا تستجيب الكام ولا تلتقط الصورهـ .. ولكن عند الوضع اليدوي تكون أنت المصور نفسك جعلت وضيعة العدسة بتركيز انت حددته لا يتغير ابداً مهما تحرك الهدف.
- ملاحظة مهمة: تحديد نقاط التركيز اليدوي افضل في ابراز الاهداف التي تغرب بالتركيز عليها .. مثلاً لديك ثلاث كور وأردت تصوير الكوره الوسطى تحدد النقطه التي تواجه الكوره الوسطى وتلتقط الصورهـ فستجد النتيجة ان الكوره الوسطى أوضح من الكور التي بجانبها .. وهكذ
-ملاحظة مهمة: عندما تريد التصوير بوضع التركيز تأكد ان وضع التركيز على (AL FOCUS) لان هناك ثلاث خيارات وهي one shot and al focus and al servo هذي مهمة جداً لا تنساها.


س :فهمت فتحة العدسة وسرعات غالق العدسة كيف اوازن بينها ؟
بعد ماتفهم كيف تتقن فتحتة العدسه ووش وظيفتها وبعد ماتفهم سرعات غالق العدسة ووش وظفيتها الان عليك التحديد في كميات الضوء في المكان المراد تصويره او الجسم وستجد نفسك اتوماتيكاً تعمل على تحديد الفتحه وسرعتها وبعد تجربة اكثر من صوره سوف تميز ماهي الفتحه المناسبه والسرعه المناسبة للغالق .. طبعاً كل مصور محترف يقوم بالتصوير يستعمل التصوير العادي ( المنوال ) اللي هو ( M ) كما في الصوره التاليه :



وسوف اضع صوره تبين ماهو المؤشر الذي يحدد كمية الضوء المكتسبه بشكل واضح جداً داخل الكميرا ووظيفة هذا الموازن يوضع لك بعد تعديل سرعات الغالق وفتحة العدسة هل الكمية الموجودة من الضوء مناسبه أو لا لاحظ معي ..



لاحظ معي بالشكل التالي وهو يمثل التالي ( +2..1..0..-1..-2 ) علامة الـ + تمثل كمية كبيرة من الضوء وعلامة الـ - تمثل كمية قليلة من الضوء عند الوصول الى قيمة ( الصفر ) 0 هنا يكون الضوء مناسب جداً وسيظهره لك بالصوره كما هو موجود على الطبيعه وعند الزياده يزيد الضوء ( + ) وعند ( - ) يقل الضوء .. طبعاً ليس شرطاً كل صورك تكون عن القيمة ( 0 ) في بعض الصور اضطر الى زيادة الضوء مثلاً يصبح لمؤشر عند القيمة (+1 ) لكي اكسب ضوء اكبر ( حركة تصويرية ) على حسب الطريقة التي تريد الخروج بها بعد الالتقاط واحياناً اجعل القيمة عند ( -1 ) لكي اخسر القليل من الضوء للتركيز أكثر على الضوء المتموج بالتركيز على جسم واحد فقط أقدم لكم بعض الأمثلة بالصور ..



هذه صوره بكام المصور الفوتوغرافي محمد العدساني .. في هذه الصوره قلل من الضوء بأستعمال ( -1 ) لكي تظهر بالشكل التالي الظلام شامل والضوء قليل لكي يجعل لها شكل جمالي خاص ..


س :ماهي أنواع العدسات وماوظيفة كل عدسة ؟
العدسات أنواعها كثيرة ولكل عدسة وظيفة مستقله عن الأخرى وهي تكون من الأساسيات في عالم التصوير فعند تعلمك التصوير عليك تحديد مجالك في التصوير هل هو ( الماكرو ) لتصوير الاجسام الصغيره بدقة عاليه واظهار تفاصيل لا تراها العين المجرده أو ( زوم ) لتصوير الأحداث من مسافات بعيدة وهو مشهور بالصحفيين أو و أو .. الخ لان العدسات في الغالب تكون غالية الثمن وبعضها يكون أغلى من الكميرا نفسها .. فعند تعلمك عالم التصوير سوف تجد اي نوع من التصوير مفضل لك وتخصص فيه لأن لكل تخصص بالتصوير علم مستقل عن الاخر ( الماكرو ) فرق شايع عن ( الزوم ) وهكذ
-أنواع العدسات
العدسات ذات الأطوال البؤرية من 120 مم إلى 300 مم وأكثر تصنف على أنها عدسات طويلة. ويمكن ببعض التحفظ أو التجاوز ضم عدسة 90 مم إلى هذه المجموعة. كلما كانت العدسة أطول, يكون بامكانك الابتعاد عن الموضوع أكثر. على سبيل المثال، ساعدت عدسة 300 مم على تصوير طائر اللقلاق من مسافة كافية لا تثير فزعه وفي نفس الوقت سمحت بالحصول على التجسيم المناسب للطائر.

-العدسات الطويلة جداً (300-400 مم)


مثالية لتصوير الألعاب الرياضية خاصة حين تكون جالساً خارج حدود الملعب. في حين أن عدسة 120 مم تعتبر الأفضل لالتقاط الصور الوجهية (البورتريه).
في حال كنت تصور بالداخل وسواء كان ذلك بالبيت أو الأستوديو فإنك لن تحتاج إلى عدسات أطول من 120 مم وذلك ببساطة لأن مساحة الغرفة لا تسمح لك بالإبتعاد كثيراً عن الموضوع. الأمر يختلف في الخارج، حيث بإمكانك استعمال العدسات الطويلة لالتقاط صور وجهية عفوية دون أن يشعر الموضوع بلحظة إنطلاق الغالق مما يتيح الحصول على تعابير لطيفة غير مرتبكة. تقنية التصوير من بعيد باستخدام العدسات الطويلة مناسبة جداً لالتقاط صور الأطفال أثناء اللعب واللهو.
بقي القول أن العدسات الطويلة غالية الثمن وثقيلة الحمل مقارنة بالعدسات القياسية والقصيرة، كما أن العدسات الطويلة جداً تحتاج إلى ركيزة لتجنب اهتزاز الصورة أثناء انطلاق الغالق.

-العدســـات القصـيـرة الواسعة
العدسات القصيرة تتمتع بزاوية تصوير واسعة وهو ما يسمح بالحصول على الكثير من المواضيع داخل المشهد. العدسات القصيرة القياسية: 24 - 28 مم.
كلما كانت العدسة أقصر (أوسع زاويةً)، زاد تشوه الأبعاد (Distortion) في الصورة. ويبلغ التشوه مداه مع عدسات عين السمكة (Fisheye lenses) حيث نحصل على صور دائرية الشكل.
والحكمة من استخدام عدسات الزاوية الواسعة يكون في الاقتراب من الموضوع. ولكن حذار من استخدام العدسات القصيرة لالتقاط الصور الوجهية من مسافة قريبة، إذ أن تشوه الأبعاد سوف يلحق ضرراً بجمال الشخص ويظهره كما لو كان مشوهاً، وقد يتحول الأنف الرائع ليصبح مفلطحاً وواسعاً.
ميزة هامة تتمتع بها العدسات واسعة الزاوية وهي قدرتها على تمرير كمية كبيرة من الضوء إلى الفيلم مقارنةً مع العدسات الطويلة، ويعود السبب في ذلك إلى قصر الطول البؤري للعدسة وبالتالي تكون الفتحة النسبية أوسع. هذه الميزة تساعد على التقاط الصور بدون فلاش أو ركيزة وحتى الدقائق الأخيرة لغروب الشمس.

-عدســـات الــزووم
تتوفر عدسات تسمح بتغيير الطول البؤري بشكل متواصل ضمن مجال محدد، على سبيل المثال, من 35 مم ولغاية 210 مم. هذه العدسات تدعى عدسات الزووم (Zoom Lenses), في حين أن العدسات ذات الطول البؤري الثابت تسمى عدسات ثابتة (Fixed Lenses). عدسات الزووم ظهرت في وقت متأخر مقارنة مع العدسات الثابتة، وقد ظلت لفترة طويلة غير محببة من قبل المصورين المحترفين، ولكن مع تطور تقنية صناعة العدسات، أصبح ممكناً الحصول على نتائج جيدة باستخدام عدسات الزووم مما ساعد على انتشارها.
توفر عدسات الزووم لمستخدمها مزايا عديدة مثل الراحة, حيث لا حاجة لفك العدسة وتركيب أخرى. إذ أن عدسة زووم بمجال واسع مثل 28-200 مم تغني عن استخدام العديد من العدسات الثابتة. كذلك لا حاجة لشراء حقيبة من أجل حمل مجموعة العدسات. وبما أن عدسة الزووم تكون مثبتة على الكاميرا طوال الوقت فإن هذا يقلل من احتمالية عطبها أو ضياعها.
من وجهة نظر أخرى, فإن عدسة الزووم تجعل المصور قليل الإكتراث بمسائل مثل الطول البؤري والمسافة, وعند تفحص الصور, يكون من الصعب عليه تحديد فيما إذا كانت الصورة قد التقطت بعدسة 35 مم أو 50 مم أو 60 مم. وعلى الرغم من أن هذه المسائل تبدو قليلة الأهمية، إلا أنها في المحصلة تعني أن المصور لا يتمتع بتحكم كامل بالكاميرا. وبالنسبة للمصور المحترف أو حتى المصور الهاوي, يعتبر التحكم الكامل بالكاميرا السبيل الأهم في تحقيق الإبداع.
عيب آخر يتلخص في كون عدسات الزووم أقل كفاءة من العدسات الثابتة. وهذا في المقام الأول يتعلق بحدة البروز (Sharpness). ومع أن هذا الأمر موضع خلاف بين المصورين والشركات الصانعة، التي لا تتوانى عن التأكيد بأن عدسات الزووم بنفس كفاءة العدسات الثابتة، إلا أنني شخصياً أميل إلى وجود فرق في حدة البروز لصالح العدسات الثابتة.

-العدســة القياسية (50 مم)


عدسة 50 مم هي العدسة القياسية، والتي تأتي مع معظم الكاميرات كعدسة أساسية (في الآونة الأخيرة أخذت تحل محلها عدسات الزووم الرخيصة مثل 35-80 أو حتى 35-120مم). وسبب تسميتها بالقياسية يعود إلى أن العدسة من حيث زاوية الرؤية ونسبة التجسيم تعتبر الأقرب إلى عين الإنسان (ولمزيد من الدقة نقول أن هذا الكلام ينطبق على نظام كاميرات 35مم فقط).
العدسة ليست بالطويلة أو القصيرة وهي تحتل مرتبة وسطية بين النوعين، وتصلح للكثير من مجالات التصوير. فالعدسة القياسية ملائمة جداً لتعلم التصوير حيث يمكن من خلالها التقاط الصور الوجهية (البورتريه) والمناظر الطبيعية وفي كلتا الحالتين نحصل على نتائج مقبولة. والعدسة القياسية تسمح بالإقتراب من الموضوع إلى حد كبير دون أن يتصاحب ذلك مع نشويه يذكر على الأبعاد.
بقي القول، أن عدسة 50 مم القياسية رخيصة جداً وتشكل خياراً جيداً للأشخاص الذين ينوون الدخول إلى عالم فن التصوير.

-عــدســات الماكــرو


عندما تشاهد صورة مقربة جداً لحشرة على زهرة أو غصن شجرة، فأعلم أن المصور استخدم عدسة مقربة (Close-up Lens) أو تقنيات تقريب (Close-up Techniques) مثل إنبوب التمدد (Extension Tube) أو عدسات التركيب أو تقنية العدسات المقلوبة.
وعلى العكس من العدسات الطويلة، التي تفرض وقوف المصور على مسافة بعيدة عن الموضوع، فإن العدسات المقربة تسمح بالإقتراب من الموضوع إلى مسافة بوصة واحدة أو أقل، وتمنح تجسيماً معادلاً لما نحصل عليه مع العدسات الطويلة.
وتستخدم العدسات المقربة في عمل التشكيرات البصرية التجريدية أو لإضفاء بعض المرح على لقطات جامدة.

-مميزات العدسات
1- كل ما كانت فتحة العدسة أصغر كانت أغلى
و فتحة العدسة صغيرة يعني [ وسيعة ] ، لذلك تقدر تصوّر فيها بدون لا تحتاج لفلاش إذا كنت مختار فتحة صغيرة في الكاميرا ، تقدر تعزل العنصر إلّي قاعد تصوره عن الخلفية .
2- مانع للإهتزاز
مانع الإهتزاز مفيد جداً ، و هالميزة تزيد من سعر العدسة وايـد ، لأن إذا كانت إيدك من النوع إلّي تهتز فهاذي الميزة راح تسعدك .
3- سرعة التحديد [ الأوتوفوكس ]
- و هالميزة أيضاً مهمة و مفيدة جداً ، إذا كنت بتصوّر لحظات و لقطات بشكل سريع ، فهالميزة تساعدك إنها تحدد لك الصورة [ Auto Foucs ] بشكل سريع و مريح بحيث ما تطلع العدسة صوت من هالسرعة الكبيرة .
4- البعد البؤري
- يعني الزووم ، كل ما زاد ، صارت العدسة أغلى ، و أغلب عدسات الزووم الكبيرة تستخدم للطيور و الأمور البعيدة ، و هي غالية .
و غيرها من هالأمور كثير مثل نوعية الكاميرا و شركتها ، و جودتها من ناحية الصُنع .
- تقدر تثبت على عدسة أو عدستين ، إذا كنت تقدر تمسك نفسك أمام نتائج العدسات الباقية.


س :ماهي الفلاتر وماوظيفتها ؟
يجب الانتباه إلى أن ليس كل الكاميرات الرقمية بالامكان تزويدها بفلاتر. يمكنك في هذا الصدد مراجعة كتيب الاستخدام للتأكد من ذلك..
- بعض أنواع الفلاتر
- فلتر الاستقطابPolarizing يعتبر أكثر الفلاتر فائدة فهو يعمل على تعميق حدة لون السماء وإزالة توهج الماء والأسطح العاكسة.
- فلتر Soft Focus يعمل على إضافة تأثيرات وهّاجة وضبابية لإعطاء الصورة تأثير (رومانسي) حالم.
- فلتر cooling يعمل على إضافة زُرقة على الصورة لإعطاء تأثير نفسي بالهدوء والصفاء.
- فلتر warming يقلل زرقة السماء في يوم غائم ويضيف تأثير مُحْمَر للصورة لجعل الصور تظهر أقل حدة.
- فلاتر graduated تساعد على تعديل اللقطات التي تكون مستويات الإضاءة مختلفة بشكل كبير –مثلا حين تكون السماء لازالت مشرقة بينما الخلفية في الظل ..


أتمنى يكون المقال شامل لكل مبتدىْ في عالم التصوير ( مثلي ) فالشرح بعضه مني والبعض الاخر من مصادر متعدده للفائدة العامه هذه هي أساسيات التصوير المحترف وهنا كتابين على الجميع شرائهما في المقال التالي (هنا) وان وجدتم بعض الاخطاء بالشرح الرجاء التصحيح .. وعند معرفة الأساسيات هناك الكثير عليك تعلمه بعد تمكنك من فهم المقال واتقان مافيه لأنه يوجد الكثير من أساليب التصوير وسوف اذكر بعضاً منها وهي ( البانوراما ) و ( الرسم الضوئي ) و ( Low Key ) و ( High Key ) و ( تطويق الحركة ) و ( الـ HDR ) و ( السيلويت ) .. الخ ستجد نفسك ان شاء الله في عالم التصوير بعد تعلم الأساسيات وتخصيص نفسك بعالم التصوير أما التصوير القريب أو البعيد أو الصور الشخصية .. الخ وبعد ذلك سوف تدفعك نفسك لتعلم أساليب التصوير وحب التجربة وهناك مصورين كثر يسافرون فقط لأجل التصوير !! فكن مبدع ولا تنتظر الحياة تدفن مالديك .


يتبع